Сауны, бани Алматы

Принципиально финская сауна не содержит в себе суще­ственных отличий от русской бани. Но русская баня для внутренней отделки предполагает только древесину, свой­ства которой (большая теплоемкость, низкая теплопровод­ность, пористость, влагоемкость) нельзя компенсировать никаким искусственным материалом.

Но при строительстве сауны наряду с древесиной при­меняют другие материалы, которые позволяют улучшить ее тепло- и гидроизоляцию, облегчить санитарно-гигиениче­скую уборку.

В связи с особенностями парения в сауне — низкая влаж­ность при высокой температуре, при ее планировке необхо­димо предусмотреть душевую или отдельное помещение для мытья. Для нагрева сауны можно использовать либо электро­энергию для электропечи, питаемой от сети 220 (380) В, ли­бо природный газ, который подают по трубам из сети или баллонов, либо дрова.

Размеры, план. Сауна несколько меньше, чем русская ба­ня. Например, для одновременного парения 5...6 человек не­обходимо помещение длиной 240 см, шириной 200 см и вы­сотой 210 см; на полках, установленных вдоль стен парной в два яруса, все могут улечься одновременно (рис. 80).

Следует считать ошибкой стремление строить слишком большие сауны, так как помимо дополнительных затрат на ее строительство необходимо устанавливать больших разме­ров печь, которая занимает много площади. Например, в Финляндии в бане не моется сразу вся семья. В зависимости от предпочитаемой температуры парильщики делятся на группы. Таким образом, сауну, спроектированную для шес­ти человек, могут за один день посетить до ста человек.

Практика показывает, что на площади 3,3 м² могут раз­меститься в зависимости от расположения полок 3...4 чело­века, на площади 4,5 м² могут париться 6 человек.

Независимо от площади пола высота потолка всегда по­стоянна — 210 см, что позволяет использовать стандартные двери высотой 190 и шириной 60 (70) см.  

Рис. 80. Современная финская сауна: 1— полок, 2 — скамья; 3 — электропечь; 4 — ограждение печи

Скамьи в бане предусматривают в двух уровнях, верхняя часто служит полком. Скамьи располагают под прямым уг­лом вдоль стен, благодаря этому максимально используется площадь пола. Чтобы парильщики могли лежать на верхнем полке, его ширина должна быть не менее 50 см. Для полного ощущения высокой температуры идеальное расстояние пол­ка от потолка 105 см. Планка, установленная спереди и слег­ка выше уровня полка, позволяет парильщику класть на нее ноги и лежать в различных позах.

Если баня мала и полок размещен только на одном уров­не, то рекомендуется установить его на такой высоте, чтобы голова самого высокого сидящего парильщика не касалась потолка.

Окно для освещения не обязательно иметь в бане, распо­ложенной в доме, но в стене, построенной отдельно сауны, делают маленькое окно с двойными стеклами.

Поскольку в современной сауне не моются, то отпадает необходимость в подводе воды в парилку; для мытья скамей и помещения бани после парения воду можно подавать по шлангу, протянутому из душевого помещения.

Электроплиту для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, экономя пространство для скамей. В банях с дровяным отоплением печь размещают таким об­разом, чтобы сократить длину дымовой трубы внутри поме­щения бани до минимума. Независимо от места расположе­ния и типа печи вокруг нее устанавливают предохранитель­ные перила.

Вентиляция сауны. Естественное движение воздуха весьма важ­но для создания приятной атмосферы и комфорта париль­щика в бане. В бревенчатых банях необходимое количество свежего воздуха поступает через нижние венцы стен, по­строенные преднамеренно свободно. Однако в банях совре­менной конструкции, где для сохранения тепла используют большое количество теплоизоляции, отсутствует естествен­ный подсос воздуха через стены парилки. Поэтому для регу­лирования притока воздуха в стенах предусматривают вен­тиляционные отверстия с задвижками.

При определении площади вентиляционного отверстия рекомендуется пользоваться следующим соотношением: 24 см² отверстия на каждый 1 м³ парилки. Располагают вен­тиляционные отдушины так, чтобы одна находилась на рас­стоянии 30 см от пола, другая — на противоположной стене в 30 см от потолка.

Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с на­гревателем, поступает свежий воздух, который проходит ми­мо горячих камней печи и, нагреваясь, поднимается к по­толку. Верхняя отдушина служит для обновления атмосферы

на полке.

Однако для циркуляции воздуха через парилку не следу­ет применять вентиляторы направленного действия, так как они нарушают равномерное распределение тепла, и, кроме того, парильщики, попав под направленный поток очень горячего воздуха, могут получить ожоги.

Конструкция сауны. Стены финской сауны обычно дела­ют бревенчатыми или каркасного типа с теплоизоляцией. В городских условиях сауну размещают чаще всего внутри здания (жилого дома), поэтому ее можно строить с кир­пичными или бетонными стенами, обшитыми изнутри дос­ками с пароизоляцией. Однако, если можно построить пар­ную полностью из дерева, то в ней будут наилучшие усло­вия для парения.

Основное требование к конструкции стен и потолка па­рилки —- хорошая теплоизоляция, исключающая излишние потери тепла, и хорошая герметичность при достаточном воздухообмене.

Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа, из-за высокой теплопроводности сохраня­ют меньше тепла (рис. 81). Так, при температуре на полке парилки 100°С и наружной температуре воздуха 20°С наруж­ная поверхность кирпичной стены прогревается до 39°С, бревенчатой до 29°С, каркасной с тепловой изоляцией толь­ко до 26°С. Тепловые потери кирпичной стены и бревенча­той будут равны, если увеличить толщину кирпичной клад­ки до 52 см.

Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине тепловой изоляции 10 см (см. рис. 81) потери тепла в окружающую среду с 1 м² каркасной стены 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем с 1 м² бревенчатой стены, и почти в 4 раза меньше, чем с 1 м² кирпичной.

Рис. 81. Распределение температуры по сечению стены парилки

из различных материалов: а — бревенчатая; б — кирпичная; в — каркасно-обшивная с утеплителем  

Финскую сауну строят на фундаменте, который изго­товляют так же, как и для русской бревенчатой бани. При сооружении сауны с каркасно-обшивными стенами каркас делают из стоек сечением от 80x80 до 120x120 мм и гори­зонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Для гид­роизоляции между фундаментом и каркасом бани уклады­вают двойной слой рубероида. Основные стойки каркаса ус­танавливают на расстоянии 900... 1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами (рис. 82).

В местах, где предполагаются окна и двери, размещают дополнительные стойки и поперечные бруски, к которым прикрепляют оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки выполняют из досок размером 5x8... 12 см. Для боль­шей устойчивости на каждой стороне каркаса между угло­вой и первой основной стойками устанавливают по два рас­коса разного направления. Их ставят на лобовых вырубках и крепят гвоздями. Внутренние стены каркаса выполняют ана­логично наружным.  

Рис. 82. Каркас обшивной бани: 1, — стенка; 2 — столб фундамента; 3 — нижняя обвязка; 4 — стойка; 5 — обрешетка; 6 — балка чердачного перекрытия; 7 — стропильная нога; 8 верхняя обвязка; 9 — раскос

Для стен парилки используют высушенные доски толщи­ной 20...30 мм из лиственных пород дерева: осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. При отсутствии перечисленных пород древесины можно применять доски из сосны или из лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника подходят любые сорта древесины. При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу; в них делают выборку в паз или четверть. Под внут­реннюю деревянную облицовку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не сле­дует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Необходимо тщательно выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка с верхней частью стен. Для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150...200 мм пароизоля-ционного материала, который затем подгибают при обшив­ке потолка.

С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению жесткости. Применяют различные варианты сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлестку. Следует отдавать предпочтение двум последним вариантам сочленения — в шпунт (в четверть) или внахле­стку, так как они делают стены менее проницаемыми для ветра и лучше предохраняют древесину от гниения.

При обшивке встык под доски следует проложить гидро­изоляционный слой из рубероида или толя.

Промежуток между внутренней и внешней обшивкой за­полняют теплоизоляционным материалом, толщина кото­рого зависит от его коэффициента теплопроводности. Углы строения, а также коробку двери и окна с внешней и внут­ренней стороны обшивают досками и наличниками. Для пре­дохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того, краска мешает удалению пара из атмосферы парной.

Потолок бани состоит из балок, подшивки, пароизоляции и утеплителя. Балка перекрытия представляет брус или доску из деревни алойных пород высотой '/го^-V25 пролета, толщиной 50...80 мм. Для крыши с наслонными стропилами длина балки определяется шириной бани по наружным стенам, при висячих стропилах ее длина увеличена на удвоен­ную величину выноса за стену помещения. Балки врубаются в верхнюю обвязку каркаса или верхний венец сруба. Рас­стояние между осями балок должно быть в пределах от 600 до 1000 мм. Балки, укладываемые около дымохода, защища­ют от загорания разделками из кирпича. Подшивка потолка выполняется из чистых строганных досок толщиной 20— 30 мм. Доски для прочности прибиваются к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3—3,5 раза больше толщины доски. Пароизоляция потолка та же, что и у стен. Поверх лароизоляции укладывается слой утеплителя.

Распределение температуры в парной неравномерно по высоте. Поэтому для снижения теплопотерь тщательно изо­лируют потолок сауны, накладывая теплоизоляционный слой в 1,2... 1,5 раза толще, чем на стены.

Дверь парной для снижения теплопотерь делают каркас­ной с паровой изоляцией и утепляющим заполнителем (рис. 83.). Каркас обшивают с обеих сторон строганными, плотно подогнанными досками. Двери плотно подгоняют к дверной коробке, зазоры уплотняют войлочными или поро­лоновыми прокладками.  

Рис. 83. Дверь парилки; 1— обшивка; 2 — деревянная ручка; 3 — пароизоляция; 4— минеральная вата; 5 — обвязка двери

Иногда вход в парную устраивают в виде тамбура с двойными дверями. В этом случае для обеих дверей используют доски. Дверную ручку с внутренней сто­роны парилки во избежание ожогов делают деревянной.

Окно слишком большой площади и расположенное вы­соко на стене увеличивает потери тепла. Для нормального освещения достаточно иметь окно размером 700x500 мм. Ес­ли предполагают пользоваться окном для проветривания по­мещения, то раму тщательно подгоняют к оконной коробке и по краям устанавливают поролоновые или войлочные уп­лотнители. Для герметичности стекла в окна устанавливают на казеиновой замазке (состав, массовая часть: мел — 10; казеин кислотный— 1; известковое тесто— 0,1; вода— 3...5) или с резиновым уплотнителем и закрепляют деревянными штапиками.

Пол изготовляют сплошным деревянным или бетонным с настилом из деревянных планок, предохраняющих ноги парильщика от охлаждения. Поскольку пол самое холодное место в бане, а дерево от пота становится скользким и при­обретает неприятный запах, рекомендуется пол делать не деревянным, а бетонным с теплоизоляционным слоем из битумного войлока. Для облицовочного покрытия бетонного пола можно использовать такие инертные материалы, как керамическая, асбестоцементная плитка или каменные пли­ты. Чтобы избежать скольжения ног по ровной поверхности пола используют плетеные коврики или настилы из дере­вянных реек, которые периодически чистят.

Бетонный пол делают с небольшим уклоном к водостоку, расположенному в углу парилки, что дает возможность ополаскивать его водой и чистить щеткой. Коврики или до­щатые настилы не следует располагать под скамьями, на ко­торых парятся, так как от пота на нижней их стороне обра­зуются неприятные отложения. Скамьи и полок изготавли­ваются так же, как и в русской бане. По всем остальным вопросам строительства — использовать ранее изложенные рекомендации по строительству сауны.